É lançado um Impressionante novo filme sobre escalada na Dawn Wall

Dawn Wall é uma linha de 1.000 metros de extensão e é reconhecidamente a via de Big Wall mais difícil do mundo (não há contestações desse fato). No início de 2022, os escaladores Siebe Vanhee e Sébastien Berthe enfrentaram seu maior desafio até agora, que seria repeti-la.

Conforme foi coberta de maneira completa pela Revista Blog de Escalada à época, a via foi liberada em uma escalada que durou 19 dias, de dezembro de 2014 a janeiro de 2015, por Tommy Caldwell e Kevin Jorgeson e totalizou 32 enfiadas.

A via foi repetida em 2016 por Adam Ondra. O evento marcou a história da escalada mundial, tanto em importância, quanto em cobertura midiática.

Um excelente filme de escalada em 2023

Repetir a Dawn Wall não é uma tarefa para qualquer um. Até o momento, a via teve somente uma repetição. A via consiste em:

• 7 enfiadas graduadas em 5.14 norte-americano (10c a 11c brasileiro)
• 12 enfiadas graduadas em 5.13 norte-americano (9b a 10bc brasileiro)
• ​​8 enfiadas graduadas em 5.12 norte-americano (8a a 9a brasileiro)
• 4 enfiadas graduadas em 5.11 norte-americano (7a a 7c brasileiro)
• 1 enfiadas graduadas em 5.10 norte-americano (6 a 6sup brasileiro)

Diante do tamanho do desafio, muitos escaladores sonham com entrar para a historia escalando essa via, Esse foi o caso do belga Siebe Vanhee em sua primeira temporada de tentativas na via de Big Wall mais difícil de Yosemite.

Vanhee escalou junto de Alex Eggermont e o resultado da tentativa foi a produção de um excelente filme de escalada em 2023 (assista no topo do artigo).

A produção combina uma narrativa genuína com uma abordagem cinematográfica, reunindo uma história além da escalada. O filme encapsula a beleza da linguagem do corpo quando pendurado pelas pontas dos dedos a milhares de metros do chão.

Dawn Wall em números

No ano de 2007, Tommy Caldwell começou a procurar por quaisquer características ou rachaduras que pudesse ser possível escalar, em uma tentativa desesperada de encontrar uma maneira de subir as indescritíveis seções da rocha de Yosemite.

A face da parece era a primeira de todo El Capitan a receber os primeiros raios de sol durante o amanhecer. Daí que surgiu o nome “Parede do Amanhecer” (Dawn Wall em inglês).

Caldwell passou anos, principalmente sozinho, limpando rochas e grampeando sempre que necessário. A tentativa solitária de estabelecer a linha foi até de 2010, três anos após o início do projeto.

Mais ou menos com algumas novas enfiadas, Dawn Wall segue uma via muito semelhante chamada Mescalito por cerca de 420 metros. A via começa bastante “fácil”, mas quanto mais alto fica, mais difícil é a escalada.

A dificuldade começa a aumentar exponencialmente quando o escalador chega na metade desse caminho e as coisas começam a ficar “interessantes”. Uma das enfiadas mais difíceis na Dawn Wall, e que causou uma ou duas dores de cabeça em Ondra, foi a número 14, que é o primeiro passo transversal na rota.

Como Adam explicou em texto para a marca Black Diamond:

“Levei muito tempo, pele, frustração e xingamentos para finalmente encontrar uma sequência satisfatória, mas eu estava exausto e minha pele estava arrasada. Eu ainda tentei outra vez naquela noite, escorreguei no primeiro crux, mas depois continuei para a parada, o que me deu muita confiança de que da próxima vez deve funcionar”.

A enfiada 15, uma travessia de 5,14d norte-americano (11c brasileiro), é outra seção igualmente frustrante da via e uma das mais difíceis de toda a escalada. Esta foi uma seção que nem Tommy nem Kevin haviam concluído com sucesso durante o treinamento.

Os dois caras passaram mais de 100 dias e milhares de tentativas neste crux, sem uma única tentativa bem-sucedida antes da ascensão final.

Depois disso, a enfiada 16 está esperando e oferece duas opções. A primeira é o ‘Dyno’ (dinâmico), que consiste em lançar-se paralelamente quase 3 metros na esperança de conseguir pegar um reflete fino.

Este salto deu a Tommy Caldwell e Kevin Jorgeson tanta dor de cabeça que Tommy até reconstruiu o movimento na parede de sua garagem.

A outra opção é seguir um “caminho alternativo” de Tommy e completar uma volta de 60 metros, aclamado por Kevin como “a descida mais difícil do mundo”. Essa mudança foi “como dar a volta no quarteirão para atravessar a rua”, como disse um dos amigos de Tommy no documentário Dawn Wall.

O documentário foi exibido no Brasil nas cidades de Lagoa Santa-MG, São Paulo-SP (duas vezes), Rio de Janeiro-RJ e Curitiba-PR. Praticante todas as salas estavam com venda de ingressos esgotados e uma grande fila de espera.

Depois disso, os escaladores se deparam enfiada a enfiada com um granito polido variando de 5,13b norte-americano (9c brasileiro) a 5,14c norte-americano (11b brasileiro) até o topo da famosa borda da Wino Tower. A partir daí, a via se cruza com as Mescalito e The Tempest até o cume.

Para colocar tudo isso em perspectiva, a Dawn Wall tem mais enfiadas graduadas em 5,14d norte-americano (11c brasileiro) do que o resto das vias no El Capitan juntas.

Também vale a pena lembrar que Tommy, Kevin e Adam tentaram a via no inverno. Esta é o melhor época de se tentar escalar, pois oferece o máximo de atrito na rocha, apesar de significar que todos tiveram que lutar constantemente contra o mau tempo e o frio.