Por Hermanos Pou
A primeira coisa, com justiça, é apresentar as nossas mais sinceras condolências à família e amigos de Sergi Mingote. A perda do montanhista catalão deixa um grande vazio na comunidade de montanhismo.
A segunda coisa é dar os parabéns à equipe Sherpa, porque com o tempo que puderam trabalhar por conta própria, conseguiram ascender ao K2 pela primeira vez no inverno e muito recentemente aos 14.8 mil em seis meses. Acreditamos que muitos anos de “colonialismo” no Himalaia são feitos justiça.
Nós, pessoalmente, gostaríamos que eles tivessem realizado as duas façanhas de uma maneira muito diferente, mas a realidade é que a montanha é um dos últimos espaços de liberdade que o homem deixou, e cada um a exerce como bem entende. Sem falar que somos ocidentais, com nosso ego desproporcional, que os ensinaram que para atingir o objetivo vale tudo, ou dito de outra forma, que “o que” é muito mais importante do que “como” e ” por onde”.
Pois é aí que não temos a certeza, porque se há alguns anos escalar um colosso destas dimensões (os 14.8 mil foram conquistados entre 1950 e 1965) foi uma aventura de tal dimensão que justifica praticamente tudo, hoje , com os avanços tecnológicos, a informação que possui, a revolução nos materiais e na formação, etc., o montanhismo “com menos é mais”, e não o contrário.
Talvez tenha sido este o problema: a tendência a um montanhismo de baixíssima qualidade que é o que mais se pratica nos últimos anos na maior cordilheira do mundo.
O uso de oxigênio artificial, cordas fixas e percorrer caminhos totalmente percorridos, em nossa forma de entender a montanha, deve ser coisa do passado e não do presente ou do futuro.
E isso não é culpa dos sherpas, que nada fizeram além de refinar admiravelmente o que aprenderam com os ocidentais durante décadas.
Talvez tenha sido este o problema: a tendência a um montanhismo de baixíssima qualidade que é o que mais se pratica nos últimos anos na maior cordilheira do mundo.
E é curioso que esta última subida a oito mil no inverno (K2 foi a última que sobrou) marcou essa tendência porque a realidade é que, os poloneses primeiro, e as expedições lideradas pela alpinista italiana Simone Moro depois, nas quais Participaram pessoas tão importantes como Denis Urubko, que marcaram um autêntico estilo de ascensão dessas montanhas.
Em muitas ocasiões, fomos rotulados de puristas, mas vendo as contribuições feitas por pessoas como Messner, Habeler, Kammerlander, Loretan, Wielicki, Karo, Kukuczka, House, Bonington e muitos outros nos anos 1970 e 1980, nós Parece mais interessante tentar seguir essa trilha do que “vale tudo” para chegar ao cume.
Em casa tivemos um bom exemplo naquela época com o caminho aberto por Nil Bohigas e Enric Lucas ao sul de Annapurna, a ascensão dos catalães a Bhagirathi III pela “Estrela Impossível”, ou a atividade mais próxima no tempo realizada por os bascos Iñurrategi, Vallejo e Zabalza entre muitos outros.
O estilo alpino, escalada contínua e livre, marcou e marcará a história do montanhismo. O uso massivo de cordas, o uso indiscriminado de oxigênio artificial e, em última instância, a ajuda de agentes externos (guias, sherpas, etc.) diminui a qualidade da subida.
Ser um bom montanhista é um processo de muitos anos que não pode ser reduzido com a ajuda de todos esses agentes externos. “Autonomia” é tudo lá em cima.
Mas, dito isso, deixe claro que estamos felizes pela equipe Sherpa. Depois de décadas nas sombras, eles começam a ver a luz e são eles que mostram que são mais fortes. É muito simples: elas são suas montanhas e seus organismos são feitos para andar por elas.
Além disso, começam a ver o montanhismo pela primeira vez como uma meta esportiva e não apenas um objetivo de trabalho, o que significa que, embora no momento não brilhem no estilo escolhido, nem estejam abrindo grandes caminhos nessas montanhas, no momento em que adquirem o conhecimento técnicos e com o apoio financeiro para realizar esses grandes projetos, o futuro do Himalaia será em grande parte sherpa: “Os sherpas vencem no jogo dos sherpas.”
