A primeira parte de “Saiba como escalar o Aconcágua” você pode (e deve) ler aqui.
Vias de ascensão
As diferentes vias de ascensão do Aconcágua fazem parte da história do montanhismo mundial nomes como Reinhold Messner , Lionel Terray e dezenas de outros procuraram subir até o cume.
Suas monumentais paredes alimentaram a imaginação de centenas de escaladores ávidos de subir até o cume mais alto do continente americano.
Cada um dos que percorreram uma via nos glaciares e rochas deixou a sua marca na história deste gigante.
Venerado por todos os que deixaram uma parte de sua alma e suas energias até chegar ao cume.
A seguir algumas das principais rotas de ascensão.
Parede Noroeste – Rota Normal (Conhecida também por “Rota dos Pioneiros”)
Foi escalado pela primeira vez no ano de 1897 pelo suíço Mathias Zurbriggen, em uma longa expedição liderada por Edward Fitzgerald.
- Seu acesso é feito por “Quebrada de Horcones”.
Esta via não apresenta complicações ou dificuldades técnicas, porém exige esforço físico.
A combinação de altura, frio e ar seco (média de 5% de umidade relativa do ar) requer um esforço equivalente a qualquer montanha do Himalaia.
Por isso muitos montanhistas utilizam esta rota como treinamento para as montanhas do Himalaia.
Devido a esta prática ganhou o apelido de “pequeno 8.000”.
Começa desde “Plaza de Mulas”(link), sobe até o primeiro acampamento “Plaza Canada” que fica a 5.050 m.
O segundo acampamento “Nido de Condores” fica a 5.550 m. Existe ainda a opção de ficar em um terceiro acampamento: “Acampamento Berlim “ – 5.930 m ou “Acampamento Plaza Colera” – 5.970 m (Mais exposto ao vento, porém mais perto do cume).
Importante lembrar que por ser a rota mais escalada as vagas são muito disputadas.
Parede Noroeste – Rota dos Polacos
Foi ascendida pela primeira vez em 1934 por montanhistas polacos.
A entrada deve ser feita por “Valle de Vacas”.
Possui dificuldade técnica moderada e exige conhecimentos avançados de escalada em gelo e equipamento apropriado para esta modalidade.
Para garantir o êxito nesta ascensão é preciso um excelente estado físico, apropriada aclimatação.
Um bom serviço logístico e guias experientes é altamente recomendavel.
A rota possui dois acampamentos intermediários antes de chegar ao acampamento base:
- Pampa de Leñas – 2.950 m
- Casa de Piedra – 3.250 m
O acampamento base desta via chamado de “Plaza Argentina” está a 4.200 m
Após a aclimatação adequada, deve-se seguir até o acampamento I (4.900 m).
Segue-se até “Portezuelo”(que une o Aconcágua ao “Cerro Ameghino”) até o Acampamento II – 5.850 m.
A partir daí a rota segue pelo glaciar até o Acampamento III – 6.250 m.
Somente a partir de aí é que inicia o ataque ao cume.
Uma variante desta rota pode ser a combinação da rota normal desde o acampamento base até Plaza Cólera, subindo pela rota normal e atravessa ao outro lado até o Acampamento III e posteriormente ao cume.
Parede Sul – Rota Francesa
A face sul do Aconcágua é um gigantesca muralha de 3 km de altura com 7 km de largura, e é considerada uma das paredes mais difíceis de escalada.
Não somente pela dificuldade técnica e também pelos perigos em todo o seu percurso.
A primeira ascensão foi em 1954 por uma expedição francesa que tiveram a coragem de escalar por um esporão que da uma relativa proteção a desprendimento de rocha da parede.
O primeiro acampamento base Em homenagem à esta expedição tem o nome de “Plaza Francia” e está localizado a 4.100 m.
O primeiro acampamento “Grandes Torres” está a 4.900 m após subir um forte aclive. Os acessos estão em geral cobertos de gelo.
O segundo acampamento está localizado a 5.800 m na base do glaciar inferior depois de uma travessia de uma aclive fortíssimo e depois de atravessar a cachoeira de gelo do glaciar superior chega-se até um platô onde pode-se instalar o acampamento 3 a 6.400 m.
O acapamento 4 (6.700 m) pode-se chegar após uma travessia cujo o “crux” é o esporão superior e de onde é feito o ataque ao cume.
O decenso é feito pela rota normal.
Na parece sul há variantes de ascensão que foram feitos procurando-se maneiras mais rápidas de se sair da parede.
Isso devido à exposição à avalanches em quase todas as suas rotas.
Parede Sudoeste – Rota “Filo Ibañez , Grajales y Marmillod”
Começa na “Plaza de mulas” a 4.230 m depois de um pequeno percurso ao sul começa uma longa caminhada de ascensão até a entrada da parede.
O primeiro acampamento – 5.500 m
A escalada segue por gretas e canaletas, subindo e descendo até chegar na cresta Sul, onde fica o canal que permitira chegar até a parte superior da quina evitando as grandes torres de rocha com rocha solta entre 6.000m e 6.600m.
O descenso é realizado pela rota normal
Glaciar Leste – Rota Argentina
Foi realizada pela primeira vez em 1978 por Argentinos Guillermo Vieyro, Jorge Jasson y Edgardo Porcellana.
Começa por Valle de Vacas até o acampamento base “Plaza Argentina” indo até o Glaciar Leste.
Há uma variante alternativa entre os 60° e 65° e não apresenta grande dificuldades técnicas até chegar aos 6.200 m.
Guia de montanha, aventureiro, escritor e professor de inglês. Morou e viajou pela América Latina toda. Sua vida ha discurrido em lugares bem diferentes como Los Andes Centrales ou na selva Amazonica. Atualmente divide a sua vida entre suas grandes paixões: a montanha
e as aulas de inglês.